СОВЕТЫ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ

Для начинающих моделистов

1) Определение масштаба.
Хорошо когда есть готовая модель-копия – вырезай и клей! А что делать, если ее нет, а есть только чертеж, да еще без масштабной сетки? Тогда нужно переводить из одного масштаба в другой через коэффициент (К).Я это делаю так.
Для расчетов я беру длину корабля по ватерлинии. Все модели корабли я делаю в масштабе 1:200. Например, длина настоящего корабля составляет 118 метров, я ее для масштаба 1:200 делю на 2, получается 59. То есть 59 см – будет длина моей модели по ватерлинии.
На следующем шаге я измеряю длину модели на чертеже в сантиметрах по ватерлинии. Например, получается число 23,6 см (на чертеже длину ВЛ модели измеряем только в см). Теперь осталось подсчитать К. На сколько нужно умножить 23,6 см, чтобы получилось 59 см: 59/23,6=2,5 – это число и есть К.
Теперь можно приступать к изготовлению модели. Замеряем на чертеже любую длину, умножаем ее на К (в нашем случае это 2,5) и получаем реальную длину, ту, которая будет на нашей модели.

2) Плавать или стоять?
Плавать модель будет или стоять на полочке, конечно, решать моделисту…
Но чувство, которое испытывает моделист, когда видит, как его модель-копия плывет по воде, я могу сравнить с теми чувствами, которые испытывают отец и мать, когда видят, как их малыш делает первые шаги…
Поэтому я все свои модели делаю держащимися на воде, т. е. я приклеиваю груз к модели, крашу ее водонепроницаемой краской, НО не ставлю в корпус никакой двигатель, получается, что модель держится на воде, но не плывет. Плавающая модель – это более высокий уровень развития корабела.
Мы начнем с более простого уровня: модель должна держаться на воде. Чтобы модель погрузилась в воду по ВЛ, она должна иметь вес. А откуда ему взяться, ведь готовая модель почти ничего не весит. Справится с этой проблемой нам поможет груз, который и придаст модели нужный вес и «утопит» ее по ВЛ.

3) Как расположить груз?
Чтобы модель хорошо держалась на воде, не переворачивалась и выдерживала качку – нужно, чтобы центр тяжести модели был ниже КВЛ или уровня воды, проще говоря, груз должен располагаться так:

Данные цифры расчета весьма приблизительны и не стоит закладывать весь вес сразу. Я закладываю не более 80-90% от расчетного веса. Оставшиеся 10-20% остаются на выравнивание крена (если он возникнет), а также на запас погружения в случае ошибки в расчете.
Ну, и последнее. Важна строгая централизация груза – иначе модель будет иметь крен или на борт, или на корму, или на бак.

4) Леера, леера…
«Ничто так не украшает модель, как леерное ограждение».

И действительно, модель сделанная с леерным ограждением выглядит намного эффектнее, чем модель без него. Изготовление леера требует от моделиста наличия огромного терпения, а также аккуратности.
Я расскажу, как делается картонный леер. Итак, для изготовления леера я использую лист ватмана формата А4. Из него (на всю длину листа) нарезаю полосочки толщиной 0,8 мм с помощью канцелярского ножа. Главное в этой операции, чтобы все полосочки были одинаковой толщины. Затем вырезаю полоску шириной 10 мм, а длинной – длина леерного ограждения (см. рис.)

5) Иллюминаторы.
Я знаю два способа их изготовления. 1. Метод приклеивания. Я вырезаю кружки из картона – будущие иллюминаторы, и приклеиваю их к местам расположения иллюминаторов на корпусе. Данный метод удобен при окрашивании модели. Приклеенные сверху иллюминаторы удобно раскрашивать и делать ровную окружность иллюминатора. 2. Метод прокалывания. В этом методе иллюминатор не приклеивается, а прокалывается отверстие в корпусе Ø 2,5 мм и сзади приклеивается прозрачная пленка. В начале на модели в месте, где должен быть иллюминатор очерчивается окружность, потом по периметру окружности иголочкой прокалываются отверстия, и выдавливается содержимое, края закругляются. Ну, а приклеить бесцветную пленку (Н/р оболочка пачки сигарет) сзади можно хоть с помощью скотча.

6) Как сделать так чтобы башня поворачивалась?
Я не из тех, кто любит, чтобы модель только стояла на полочке и на нее можно было только смотреть и все! Я на своих моделях стремлюсь сделать как можно больше подвижных частей. К таким частям относится и вращение башен, и подъем орудий на определенный угол возвышения.

Рассмотрим, как же получается вращение башен. В палубе вырезается отверстие диаметром на 4-6 мм меньше основания башни. Не стоит стараться вырезать идеально круглое отверстие должны остаться неровными края. Выглядеть это должно примерно так:

Затем из картона той же толщины, что и палуба вырезается круг, который на 1мм в диаметре превышает вырезанное в палубе отверстие. После этого начинается подгонка: вырезанный круг не влезает в отверстие, поэтому мы поочередно отрезаем от него по маленькому кусочку до тех пор, пока он не войдет в отверстие. (Не начинаете дальнейших действий, пока не сделаете настил палубы).

Снизу к кругу приклеиваем картонный крест, а сверху основание башни. Таким образом, у нас получается вращающийся элемент на который впоследствии будет приклеена башня. Чем туже будет вращаться башня, тем лучше. Это создаст ощущение массивности и тяжести башни. А чтоб добиться туготы вращения, нужно было делать неровное отверстие в палубе и подгонять туда круг.

8) Дымовая труба.
Вначале я делал дымовые трубы довольно сложным методом. Я вырезал профиль трубы и вставлял через определенные расстояния кружки соответствующие диаметру трубы. А потом поверх наклеивал картон. Но в дальнейшем я от него отказался, так как он был слишком сложным и не давал точности изготовления.

Сейчас я пользуюсь более простым методом. Я черчу на листе трубу, причем сразу провожу линию, отделяющую черные марки над трубой. Затем склеиваю из этого квадратика цилиндр и вставляю в него два кружка, вырезанных из 1 мм картона (они придадут трубе округлый вид), один – у основания трубы, другой – по линии. Труба готова. Более понятно я думаю, показано на рисунке.

9) Поворачивающееся перо руля.
Этот вопрос я расскажу на картинках.

Первая картинка. Это кормовая часть миноносца «Бесшумный». Его особенность в том, что механизм поворота руля у него вынесен на палубу. Этим я и воспользовался.

10) Чтобы дула орудий поднимались.
У башни сделанной по этому методу орудия будут независимо друг от друга подниматься на определенный угол возвышения. Конструкция башни состоит из следующих компонентов: основание, стойка, палец, лафет, дуло, ограничитель…

Стойка изготавливается склеиванием нескольких полосок картона. Длина ее равна длине основания, ширина – расстояние между амбразурами, верхняя часть имеет выгнутость по форме крыши башни. Имеет паз под вставку ограничителя и отверстие под вставку пальца.

Палец – это стержень с негладкой поверхностью. Н/р это может быть отрезок круглой деревянной зубочистки. На пальце с двух сторон будут располагаться орудия. Они будут вращаться на нем.

Орудие состоит из двух частей: дула и лафета. Дуло для всех 12" и 10" орудий я делаю из деревянных зубочисток подходящего диаметра, т. к. орудия были тогда нарезные, то сверху на зубочистку я наклеиваю полоску тонкой бумаги до тех пор пока она не приобретает нужную толщину. Рассмотрим особенности изготовления лафета

11) Рассуждения о красках.
Вопрос о том, какой краской окрашивать модель для меня до сих пор остается открытым. От использования алкидных красок я отказался. Они очень удобны в применении: разбавляются водой, ей же легко смываются с кисточки, но при окраске ей картона внешний вид модели портится.
Хорошо зарекомендовали себя нитрокраска. Но окрашивать ей днище модели я бы не посоветовал. После испытания модели в воде часть картона отслоилась и разбухла.
С подводной частью лучше справляется масляная краска. Ее главный минус: долгое время высыхания, особенно долго сохнет масляная краска из тюбиков для художественного рисования.
Последний тип краски, которую я использовал – это эмаль. Большая часть поверхностей моих моделей была окрашена ей. Как я уже сказал, вопрос о выборе краски для меня открыт. И я хотел бы узнать Ваше мнение о том какую краску используете Вы при окраске своих моделей.

Семеняшко Евгений